Персональный сайт

Mecanique WorkLog - как ЭТО делалось... Или убей в себе машину!!!

Billy_Kid — Sun, 04 Jun 2006 07:03:27 GMT

Mecanique WorkLog - как ЭТО делалось...

Проект называется "Mecanique"(с) ("Механика").

Или убей в себе машину!!!

Прохаживаясь по просторам Интернета в поисках идей, вдруг наткнулся на это чудо Корпус так понравился, что я решил во что бы то ни стало создать нечто подобное. Сказано - сделано. Тут, как раз, очень кстати, подвернулся "занедорого" алюминиевый Chieftec AH-01SL-U. Над ним и решил поиздеваться…

Для начала в Corele нарисовал все детали в масштабе 1:1 для последующего вырезания:

Материалом для этого всего безобразия (назовем его "Боковина") послужил белый ПВХ (поливинилхлорид) 3-х мм толщиной. Для тех, кто не знает, ПВХ - это такой белый пластик, который очень широко применяется в изготовлении всяческой объемной наружной рекламы. Бывает толщиной от 0.5 мм до 10 мм. Он достаточно прочный, и в то же время замечательно режется, гнется, клеится. Клеить можно на любой клей с основой "цианакрилат" (написано на тюбике). Это "Супермомент", "Монолит", "Моноклей", ..., "Космофен" (его чаще используют профи, и он достаточно дорог (20 мл примерно 120 р.)) и еще тысяча наименований. Лучше всего использовать тот, который имеет консистенцию "гель", он меньше течет, с ним проще работать. Здесь и далее "дремель" буду писать в кавычках, так как Dremel - это все же конкретный инструмент конкретной торговой марки. А я в своей моддерской практике использую машинку фирмы OMAX, купленную всего за 25$ (двадцать пять (!)). (Эх, чувствую, не пойдет абзац, рекламой пахнет…). Вот он, мой "боевой товарищ":

А вот в качестве режущего инструмента для "дремеля" я стараюсь применять отрезные круги именно этой знаменитой фирмы.

Такая баночка с 36-ю дисками стоит у нас в городе 350 р.

Рисунок из Corel`а был напечатан на принтере в натуральную величину, и прикреплен клеем ПВА к куску пластика. Затем все детали аккуратно вырезаны "дремелем" (ох, и пылюки же было…), обработаны и доведены до приемлемых форм и размеров с помощью наждачной насадки на "дремель" и надфилей различной формы.

Самый большой "головняк" вызвало проделывание в пластике отверстий большого диаметра. По рисунку диаметр больших отверстий в круглой детали 16 мм. Я быстренько сгонял на "железячный" рынок (благо, живу не в столице, и говоря "быстренько", имею ввиду и правда быстренько), и стал счастливым обладателем здоровенного сверла 15 мм в диаметре и хвостовиком 9 мм (для обычной дрели). Сверло было предназначено для сверления металла. Вот тут-то и была "зарыта собака". Для сверления больших диаметров в пластике необходима совершенно другая заточка сверла. А пока, с помощью грубой практики, просто запорол почти готовую заготовку: сверло порвало пластик, выломав в заготовке здоровенный кусок.

Пришлось вырезать все сначала… Так как под рукой не оказалось приличного наждака для заточки сверла (а, впрочем, и неприличного тоже…), пришлось высверливать отверстия 3-х миллиметровым сверлом и дорабатывать их ставшими уже такими родными надфилями. Ффф-у-уу-хх… Как говорил один из мудрых: "Все пройдет. Пройдет и это…". Закончил сверление-пиление "боковины".

Вот те штучки черненькие вверху фотки - это контактная группа (+ -), которую обычно используют для подключения проводов в акустических системах (очень понравилась эта деталька. Купил на радиорынке по 50 р. за штуку).

Так, первый полуфабрикат готов. Иду дальше.

По задумке, у меня сверху корпуса должна быть эдакая надстроечка (далее - "надстройка" - прим. авт.). Какую-либо технологическую нагрузку она не несет, больше декоративную. Так же, как и для боковины, начертил в Corele заготовки, распечатал, приклеил, вырезал. Доработал надфилями. Начал склеивать. Выйдя покурить, вдруг вспомнил, что собирался делать "ворклог" этого проекта. Сделал фотку.

А потом так увлекся процессом склейки, что про фотик совсем забыл, а опомнившись сфотографировал уже почти готовое изделие…

Хотя, честно говоря, особых "напрягов" в этом процессе и не наблюдалось (клей, зараза, к рукам очень липнет…). Главное, что я заметил, нужно как можно точнее вырезать заготовки. А потом они "сами" на место укладываются…

Вот и второй полуфабрикат готов. Перехожу к боковой крышке.

Для начала, как всякий уважающий себя инженер, делаю разметку.

Контуры круглых отверстий на металлическую поверхность я обычно наношу черным перманентным фломастером, прикрепленным с помощью скотча к обыкновенному ученическому циркулю (беру напрокат у старшего сына). Благо, Chieftec мне "попался" алюминиевый, и резать в нем отверстия - одно удовольствие. Кстати, не зависимо от материала резки, всем моддерам НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую приобрести и постоянно использовать в работе с "дремелем" вот такую замечательную штуковину:

Жизнь себе облегчите стократно! Как доктор говорю…
Ну, вот, отверстия готовы

Сразу же не терпится произвести черновую сборку: страшно хочется посмотреть, как ЭТО будет выглядеть "внатуре", а не на экране монитора…

Просовываю в заранее просверленные по бумажному шаблону "дырочки" такие золотистые все из себя болтики, купленные заранее в магазине мебельной фурнитуры…

На болтики надеваю купленные в том же магазине втулочки. По-моему они используются для сборки корпусной мебели.

Далее собираются остальные пластиковые детали…

… И закрепляется вся эта конструкция блестящими такими гаечками, купленными, как вы уже догадались, там же, где и болтики.

Что ж, расчеты меня не обманули (кто их делал-то!), отверстия получились там, где надо, зазоры - в пределах допустимых (мной) норм. Придя вечером домой, и, принеся с собой плоды дневного труда, как вы думаете, что я сделал? Да то же, что и любой нормальный моддер (красиво звучит: "нормальный моддер". А ведь - нонсенс… - прим. авт.) - кинулся собирать всю конструкцию, чтобы, так сказать, охватить картину целиком.

Так как ни от кого зависеть не хотелось, решил красить сам, не обращаясь к знакомым автомалярам. Пробежавшись по магазинам, торгующим аэрозольными красками, остановил свой выбор на одном (о чем нисколько не пожалел впоследствии), где продавалась замечательная краска итальянской (кажись) фирмы Baldini Vernici (по-русски звучит как "Балдини Верничи"). У них как раз нашелся баллончик краски цвета "Хром" (действительно, несколько слоев, и трудно отличить от хромированной поверхности) за 210 р., и баллончик красной краски, не металлик, но тоже замечательно блестящей и ровно ложащейся на поверхность, за 160 р. Ну разве это деньги за хорошую краску? (Вопрос риторический, студентам и школьникам, экономящим деньги на завтраках, отвечать особенно не рекомендуется. - прим. авт.)

Далее началась, наверное, самая противная часть работы над проектом: подготовить к покраске, нет, не детали, а место покраски, т. е. свой собственный балкон. Взял газет побольше, и с помощью скотча обклеил все обозримое пространство. Вот, теперь, не опасаясь хмурых взглядов супруги (были, были и не раз…), можно приступать к покраске. Поверхности, подлежащие покраске, я как-то специально не подготавливал (ошкуривание, грунтовка и т.д.). Просто помыл мыльной водой (после резки "дремелем" во все щели набивается мелкая противная стружка), высушил и обезжирил уайтспиритом.

Краску наносил не торопясь, слой за слоем (причем тонким, не покрывающим сразу всю поверхность), давая предыдущему подсохнуть. Баллончик "вел себя" замечательно! Не плевался большими каплями, струю держал ровную, без пульсаций…

На взгляд крашеные под "хром" детали кажутся тяжелыми, "литыми"…

[img]ttp://modder.ru/images/article/Mecanique/sm/ris24.jpg[/img]

…Ну и результат получился соответствующим. Я остался доволен обоими! (Баллончиком с краской Baldini Vernici, и собой, разумеется! - прим. авт.)

Есть еще одна (ну, остальные вы про себя и так знаете) беда у начинающего моддера (к каким я себя и отношу) - это нехватка терпения. Ну нет никаких сил ждать после покраски столько времени, сколько указано в инструкции к применению этой краски. Пощупал - вроде высохла, а при более сильном нажатии (все бывает в момент сборки) на зеркальной поверхности вдруг появляется такой рельефный четкий отпечаток пальца… Абыдна, да…

Пацаны! Учитись на чюжых ашипках! Дайте краске хорошо просохнуть. Хотя бы сутки. Как доктор говорю!... Ну вот, геморрой с покраской-перекраской "боковины" и "надстройки" закончился.

А тут под руку попалась пара старых "винчестеров", гига на 2 каждый. Ничтоже сумняшеся, раскидал я их на составляющие, да приклеил, что было круглого да не очень большого, к своей "странной" конструкции.

Ну, про то, как плекс вставлял, особо и говорить не стоит. Т.к. в боковине дополнительных "карлсонов" не предусматривалось, я вырезал прямоугольный кусок оргстекла 2-х мм толщиной, и приклеил его на заднюю часть боковой крышки 2-х сторонним автомобильным (покупал в автомагазине) скотчем.

Все!
Очередной промежуточный финиш:

Согласно задуманному мной проекту, осталось прорезать верхнюю крышку под 120 мм вентилятор, и покрасить лицевую панель. С вырезанием круглого отверстия в алюминиевой крышке никаких проблем не было (и фотографий, к сожалению, не сохранилось…). А вот с покраской лицевой панели возникли некоторые "траблы". В верхней части "жабр", там, где лампочки индикации и кнопка "reset", красная краска просочилась сквозь малярный скотч. Мелочь, а неприятно. Поэтому, господа юные моддеры, заклеивая малярным скотчем криволинейные поверхности, рвите ленту помельче, максимально аппроксимируя неровности. Устранился "трабл" с помощью кисточки и небольшого количества "хромовой" краски, идеально подошедшей по тону к пластику "морды". Другой "трабл" вызвал переполох во всем моем семействе. Только представьте - потерялась крышечка, прикрывающая не передней панели порты USB и 1394! Вот только тут лежала (я довольно-таки аккуратен при разборке-сборке), а найти не могу… Подключил к поискам всю семью (еще 3 человека), результата нет! Плюнул. Все, не могу больше... Сфотографировал так, без крышечки.

А на следующий день, вы, наверное, уже догадались, точно, лежит моя цацка на самом видном месте! Вот, собственно, установкой этой злополучной крышечки и завершился мой проект. Про установку в корпус Thermaltake`овского фанбаса и красной неонки этой же фирмы писать, я думаю, и не стоит. На сегодняшний день это уже и не моддинг вроде бы, а почти стандартный элемент более-менее приличного корпуса.

Вот что получилось в итоге:

Модульный БП своими руками... Или питание жАлизяки со вкусом!!!

Billy_Kid — Fri, 26 May 2006 14:21:54 GMT

Ещё до покупки нового БП в свой компьютер, я стал придумывать план его моддинга. БП был вскоре куплен, а план несколько месяцев так и оставался планом в голове. Мне в очередной раз хотелось привнести что-то нового своей модификацией. Идея модульного БП, признаюсь, была подсмотрена на западных мод-сайтах.

Основная её суть - используем столько разъёмов питания различных девайсов, сколько необходимо. Вот, к примеру, у меня в компе 1 флопи-драйв, а разъёмов для его питания 2, отсутствуют пока s-ata винчестеры, свободны несколько molex-разъёмов. Так зачем такой лишний пучок проводов держать внутри системника? Надо от него просто избавляться. И на вентиляции скажется лучшим образом и на его красоте.

В общем, постепенно у меня сложился такой план:

Кардинально изменить внешность БП, не трогая схемотехнику, т.е:
Сделать легко отключаемые все питающие провода, включая шлейф для материнской платы.
Отполировать основание БП.
Заменить крышку БП на прозрачную.
Поставить 2 вентилятора с уф-светодиодами.

Перво-наперво надо разобрать комп и достать БП.

Вот что представляла собой задняя стенка моего БП. Сразу оговорюсь, что в любом другом питальнике всё может выглядеть по-другому.

Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20 на 24 пиновый ATX разъём, для дополнительного разъёма подачи питания к процессору S-478 - переходник с 4 на 8 пинов. Цвета проводов переходников и, следовательно, их напряжение совпадали, необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъёме. Проверив несколько раз правильность распиновки, острым ножом я это проделал. Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли.

И приступил к дальнейшей разборке. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера вкл-выкл. В этом БП был установлен переключатель входного напряжения 230-127в, причём он был заклеен от случайного переключения. Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса питальника, пусть не занимает драгоценное место внутри блока.

Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъёмы. В моём случае пришлось поломать голову, БП довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому его задняя крышка имеет большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха. После того как я всё-таки разместил теоретически разъёмы, настало время практики. Печатная плата БП была демонтирована из его корпуса, с неё были выпаяны 2 стандартных 80мм кулера, об их замене позже. Таким образом, в моих руках остался только металлический остов питальника

Крышка была заклеена малярным скотчем, были нарисованы необходимые технологические отверстия под разъёмы, в количестве 3 штук, электролобзиком и дрелью они были выпилены. Затем они были подогнаны с помощью надфилей до нужных конфигураций.

После некоторого количества неоднократных примерок все разъёмы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода - полировке.

Полировка:

Использовались: шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, авто-полироль. За пользование шлиф-машинкой её владельцу Алексею от меня большое спасибо.

Из стандартных листов шкурки необходимо вырезать куски под размер, зажимаемый в машинку. Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой. Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань-фетр, драп. Наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная полировка крышки БП со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идёт с применением авто-полироли. В итоге, у меня получилось так:

Покраска разъёмов:

Покрасить решено было все разъёмы в красную краску, светящуюся в уф лучах. Начинать красить можно в перерывах полировки, так как процесс это длительный. Шкурить разъёмы перед покраской не следует, я попробовал пошкурить и покрасить тестовый molex, получилось не очень: из-за его материала полиэтилена изначально поверхность разъема гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей былой блеск. Полностью разбирать все разъёмы было излишним, достаточно было замаскировать скотчем провода от краски. Разбирались только molex'ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъём в руку и со стороны контактов подходящей маленькой часовой отвёрткой аккуратно загибаем внутрь 2 удерживающих усика на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля - штырёк с проводом оказывается у нас в руке. Те части разъёмов, что не красятся, были замотаны скотчем. Molex'ы я решил красить не полностью: и краска экономится и выглядит, на мой взгляд, оригинально, все равно, когда разъём воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно. Последовательность покраски такая: 2 слоя грунтовки с промежутком 15 минут; 2-3 тонких слоя краски, с тем же перерывом. Затем разъёмы сохнут ночь. Красил за раз 3-4 разъёма.

В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в БП - 5 molex'ов female(мама), 20 пиновый на материнку и 4 пиновый на процессор.
Монтаж:

Приступаем к обратной сборке БП. Полированная, нижняя часть блока на время монтажа была заклеена мягким вспененным полиэтиленом, дабы не поцарапать её. Устанавливаем печатную плату блока и аккуратно ставим покрашенные разъёмы. Они фиксируются в корпусе, за счёт стандартных защёлок на разъёмах. В качестве дополнительного крепления разъёмов я использовал "холодную сварку".

В моём случае пришлось немного подрезать разъём питания на материнскую плату, он упирался в некую катушку на плате.

Теперь можно заняться резкой питающих проводов. Я начал со шлейфа дополнительного питания на процессор. Он был отрезан по длине, необходимой до разъёма, спаян, и на него была надета термоусадка. Далее очередь питающих проводов на molex'ы и s-ata. Они также были отрезаны по длине, и на них необходимо было смонтировать штырьки. Первоначально планировалось просто обжимать их с помощью специальных обжимных клещей, но мне не удалось точно разузнать, какие именно клещи подходят под эти разъёмы, и, поискав их у друзей/знакомых и не найдя подходящие, я просто запаивал провода к разъёмам-молексам. После того как 4 молекса были распаяны, я заметил, что для 5-ого просто не остаётся места под провода, пришлось оставить его просто в качестве заглушки. Далее на этот жгут проводов был надет отрезок оплётки, провода с напаянными разъёмами вставлены в молексы, затем зафиксированы хомутами-стяжками.

Теперь пришла очередь главного 20 пинового жгута, идущего на материнскую плату. Откусив его бокорезами и сверившись с распиновкой разъёма, я неторопливо и методично спаивал провод за проводом, не забыв одевать термоусадку на место пайки.

Предварительно на этот шлейф был также надет небольшой отрезок оплётки, и после окончания пайки она была расправлена и зафиксирована по концам изолентой. Хочу заметить, что первоначально я хотел запаять провода от переходника 20 пин и другие разъёмы непосредственно в плату, но, выпаяв один тестовый провод, я увидел, что провода не просто запаяны в плату, они ещё предварительно обжаты тонкой металлической трубкой и всё это дело качественно залужено и запаяно. Так что я просто откусывал провод в 4-5 см от платы, зачищал его и спаивал с проводом переходника.

Ну, вот, в общем-то, вся работа внутри блока питания была закончена. Можно было его собирать окончательно и делать тестовое включение. Были запаяны на место тумблер, розетка, на некоторые одиночные провода были надеты отрезки самой тонкой красной полимерной оплётки. Конденсатор-фильтр, запаянный во входной розетки БП, был обтянут чёрной термоусадкой, сверху на неё был одет кусочек красной термоусадки для поддержания цветового баланса в этой модификации.

Для тестового включения блока питания требуется замкнуть зелёный провод на черный, т.е. на землю. Без нагрузки включать БП не следует, поэтому я подключил к молексам 2 световентилятора и 2 уф-неонки.

Итак, ключ на старт - БП завёлся, мультиметром я протестил выходные напряжения на разъеме материнской платы, всех молексах, всё было в норме, нигде ничего не перепутал, что, несомненно, радовало.

Раундинг:

Как я и писал выше, все провода, выходящие из БП, по плану должны быть обтянуты полимерной оплёткой и зафиксированы по концам красной термоусадкой.

Вот какие шлейфы предстояло зараундить:

a) 3 ветки по 3 молексов в каждой и 1 флопи разъёмом, для питания HDD, CD-ROM, FDD.

б) Один s-ata питающий шлейф.

в) Шлейф подачи питания к процессору S-478.

г) Прямой шлейф для подачи дополнительного питания на видеокарту.

д) Если останется оплётка, то пустить её на провода вентиляторов, дополнительной планки с usb разъёмами.

Вот какой алгоритм раундинга, для одного шлейфа, с 3 молексами и одним разъёмом флопика.

Смонтировать в кейс 2 уф-неонки.
Покрасить все разъёмы красной флуо-краской.
Сделать на заказ грили из уф-плекса, вырезанные лазером.
И самое главное - зараундить все провода чем-нибудь более оригинальным, чем изолента/термоусадка.

По последнему пункту возникла масса вопросов - какие использовать материалы и где их взять. Было несколько попыток придумать альтернативу заводскому стоку, но результат меня не удовлетворял. Через некоторое время благодаря www.pcdesign.ru и www.modding.ru мне удалось-таки добыть стоковый набор оплётки для раундинга.

Теперь кратко о материалах и инструментах:

Материалы:

Блок Питания PowerMan Pro HPC-420-102 DF 420 Вт
Переходники 20-24 контакта и 4-8 контакта, идущие в комплекте с данным БП
Крышка из оранжевого уф-плекса, с отверстием под 80 мм вентилятор
Световентиляторы Sharkoon, из прозрачного красного активного уф-плекса, с четырьмя ультра-фиолетовыми светодиодами
Custom-грили на вентиляторы, из красного уф-плекса
Molex-разъёмы, 5 штук male и столько же female, штырьки под эти разъёмы, 40 шт
UV-набор из двух неонок, Sharkoon CCFL 2 in 1 Kit.
Грунт Motip, флуоресцентная краска Bosny, ABRO, скотч малярный, шкурка Mirka , по паре листов 240, 800, 1200 единиц, паста ГОИ.
Термоусадка чёрная 2,4-1,2мм-1,5 м.
Набор оплётки для оплетения проводов, включающей в себя:
Оплётку из красного полимерного материала, светящуюся в уф, диаметром 16 мм - 1,5 м, диаметром 10 мм - 1,5 м, диаметра 6 мм - 3м и диаметра 4 мм - 3м.
Термоусадку диаметров 30 мм, 16 мм, длиной 30 см, диаметром 42 мм, 15 см.
Стяжки-хомуты, из красного пластика, 10 шт.

Инструменты:

Дрель "Ритм", свёрла, эл. лобзик "Bosch"
Шлифовальная машинка "Colt"
Паяльная станция "KADA 852"
Паяльник и принадлежности

Итак, приступаем:

Для начала, вот как выглядел внутри мой комп до этого мода:

Припаиваем штырьки на откушенные провода. Разбираем с помощью отвертки молексы, красим их. Пока они сохнут, можно заняться оплёткой. Для этого отрезаем ножницами нужные по длине куски оплётки диаметром 6 мм, далее края оплётки необходимо немного подплавить во избежание их распушения. Делается это так: берём нарезанные куски оплётки, идём на кухню, прихватываем с собой какой-нибудь кусок железа. Зажигаем газ, подносим оплётку, близко не надо, а то она сильно поплавится или может даже загореться. Чуть-чуть сдавливаем её, придаём ей круглую форму, так как изначально она идет слегка сплюснутой. Края её чуть оплавляются и в этот момент необходимо прижать оплётку к железке, чтобы получилась круглая форма.

Проделываем так необходимое число раз...
Вот какие компоненты нужны для этого мини-мода:

Теперь берём питающий шлейф, аккуратно подгибаем разъемы с проводами: 2 в левую сторону, 2 - в правую, заматываем их малярным скотчем. Это делается для того, чтобы концы разъёмов не торчали в разные стороны и не мешали одевать оплётку.

Начинаем надевать оплётку согласно отмеренным длинам. Оплётка хорошо растягивается в 2-3 раза, но не стоит этим злоупотреблять, прочность её не безгранична.

Затем одеваем порезанную кусками длинной 1,5-2 см термоусадку. После того как всё будет на месте, снимаем скотч.

Теперь осталось взять готовые покрашенные молекс-разъёмы и одеть их на провода. Предварительно надо отогнуть немного наружу их лепестки-крепления. На этом этапе я советую положить перед глазами неразобранный молекс-разъём с установленными проводами. Память, конечно, вещь хорошая, но вдруг перепутайте штырьки 5 и 12в? Лучше перестраховаться и держать стоковый разъём перед глазами.

Итак, если все разъёмы одеты на свои места, правильность их распиновки не вызывает сомнения, можно приступать к термоусаживанию. Для этого я юзал паяльную станцию KADA 852, а, точнее, её фишку-фен для воздуха.

Я её взял в пользование на время у одного хорошего друга - Михаила. Можно, конечно, использовать народные методы работы с термоусадкой - пара зажигалок в руках или открытое пламя газовой горелки, но для моего объёма работы паяльная станция - самое оно. Регулировка температуры выходящего воздуха до 300 градусов, различные насадки, регулировка потока воздуха, в общем, круть немеренная. Так вот, о чем это я, ах да - ориентируем термоусадку по концам оплётки, отступив от молекса 5мм, для подвижности проводов, начинаем аккуратно прогревать её со всех сторон. Термоусадка начинает "съёживаться", уменьшаться в диаметре и таким способом крепит оплётку от сдвига. Получится примерно так, или, может, даже лучше:

Продолжаем раундить, пока не кончится оплётка, термоусадка и провода-шлейфы

Что понравилось в наборе оплётки - всё светится в уф, в моём случае розово-красным; не понравилось то, что число хомутиков могло быть и больше, 30 см термоусадки 16 мм, катастрофически мало, на все шлейфы мне не хватило, пришлось использовать обычную, которую я покрасил флуо-краской. Излишне я считаю оплётку диаметром 10 мм, вместо неё можно было увеличить длину 6 и 4 мм оплёток

Итак, мод движется к финалу, теперь можно заняться вентиляторами.

Первоначально я хотел поставить два 80 мм, стандартной толщины 25мм, но когда я разобрал БП, увидел, что вентиль в верхней крышке установлен низкопрофильный, его толщина всего 15мм. Но после нескольких примерок стандартный вентиль был немного подрезан с нескольких сторон, и, о чудо, его удалось смонтировать под верхнюю крышку, с точностью до миллиметра.

Для питания вентиляторов, для удобства, был впаян обычный 3 пиновый разъём. На вентиляторы были заказаны грили-"Молния", "Циклон", нарисованные в Кореле и вырезанные лазером из красного флуо-плекса Barlo.

Ну вот, теперь можно ставить прозрачную крышку из уф-плекса. С неё была снята защитная пленка, и она была закреплена на 4 стандартных винта.

В итоге получился вот такой нестандартный БП:

Ещё фотографии собранного и готового блока:

Теперь можно было монтировать БП на своё законное место в корпус компьютера. Сразу возникла небольшая проблема из-за изменившейся в сторону увеличения толщины крышки: на стандартные отверстия питальник не попадал.

Ну что же, будем резать, подумал я, и сделал вот такое новое прямоугольное отверстие под БП. В последствии его края были оформлены резиновым молдингом.

Блок питания установлен на место. Были покрашены ещё некоторые детали внутри кейса, конденсаторы на материнской плате, 3 крыльчатки вентиляторов и их корпуса.

Все остатки оплётки были пущены на оставшиеся провода в кейсе - вентиляторы на видеокарте и процессоре и на usb-планку.

После проведённого объёма работ по этой модификации, скажу что:

1) В целом затрачено времени где-то около недели, и это не просто вечера после работы/учёбы, а именно неделя работы от рассвета до заката. То есть, сам по себе мод достаточно трудоёмкий.
2) Бюджет мода составил примерно по стоимости цену данного БП.
3) После окончания моддинга, БП получается "слегка неразборным" и, естественно, о гарантии на него можно забыть.
Но то, что получится в итоге, будет очень эксклюзивный Модульный БП, что перевесит все минусы.

Финальные фотографии этого модульного БП, установленного в корпусе, получились такие:

Как угробить с пользой деньги глава вторая!!! Прорвало меня на байки просто.... :)

Billy_Kid — Wed, 24 May 2006 14:55:24 GMT

КАК ПАРЯЩАЯ НАД ДОРОГОЙ РАКЕТА, SUPER BLACKBIRD ПОНЕСЕТ ВАС
И ВАШ ГРУЗ К НЕИЗВЕДАННЫМ ЗЕМЛЯМ С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ. И ваши 17 000 баксов!

Любите путешествовать быстро? Тогда наметьте маршрут, нажмите на газ, и пусть Super Blackbird домчит вас по назначению. Оснащенный высокооборотным, рядным, 4-цилиндровым двигателем объемом 1,100 см3 с впрыском топлива, Super Blackbird делает продолжительные путешествия короткими. При этом вы будете приятно удивлены комфортом и мягким управлением, а также скоростью, с какой вы домчите к цели. Жесткая алюминиевая рама и компактные габариты обеспечивают легкое и послушное управление.

Двигатель-- 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный, жидкостного охлаждения, 16-клапанный, DOHC
Диаметр цилиндра и ход поршня------------- 79 x 58 мм
Объем двигателя ---------------------------1137 см3
Степень сжатия ---------------------------------11 : 1
Система подачи топлива ---------------Электронноуправляемый впрыск топлива
Макс. выходная мощность ------------112kw/152 л.с. при 9500 об/мин (95/1/EC)
Макс. крутящий момент -------------------119 Н.м. при 7250 об/мин (95/1/EC)
Зажигание------------------------------------- Электронное
Стартер -------------------------------------Электрический
Коробка передач -------------------------6-ступенчатая
Передача усилия--------------------- Цепь типа O-Ring
Размеры (ДxШxВ)--------------------- 2160 x 720 x 1200мм
Колесная база ---------------------------------1490 мм
Высота по седлу -------------------------------810 мм
Дорожный просвет------------------------------ 130 мм
Топливный бак -------------------------------23 л (включая резерв 4 л)
Колеса Переднее: -------------17xMT3.50 литые алюминиевые трехспициевые полые диски
Заднее: ---------------17xMT5.50 литые алюминиевые трехспициевые полые диски
Шины Передняя: -------------120/70 ZR17(58W)
Задняя: ----------------------------180/55 ZR17(73W)
Подвеска Передняя: телескопическая вилка картриджного типа диаметром 43 мм, ход по оси 120 мм
Задняя: газонаполненная, с бесступенчатой регулировкой на отбой, ход по оси 120 мм
Тормоза Передние: 310x5 мм 2-х дисковые, гидравлические, комбинированные, с трехпоршневыми скобами
Задние: -------------256x5 мм гидравлические, комбинированные, с трехпоршневыми скобами
Сухая масса -----------------------------------------------------224 кг
Максимальная скорость ----------------------------------------295 км/ч
Разгон-------------------------------------------------------- 0-100 км/ч 2,8 с

Серебристый металлик «Accurate»

Черный металлик «Darkness»

Сладкий голубой «Phoenix»

Удобство, комфорт, а также эргономичное решение обеспечивают вполне достаточное пространство для пассажира и багажа с запасом на несколько дней. Доверьте ваше следующее спортивно-туристическое путешествие CBR1100XX Super Blackbird, который мгновенно доставит вас к цели.

Responsive двухдисковые комбинированные тормоза с 3-поршневыми скобами обеспечат немедленное, но спокойное снижение скорости.

Программируемая система впрыска топлива PGM-FI и система катализации выхлопных газов HECS3 обеспечивают высокую мощность, низкий расход топлива и минимальный уровень выхлопа.

Острый клиновидный обтекатель оснащен двухламповыми мультирефлекторными фарами, которые обеспечивают прекрасное освещение в любую погоду и любое время суток.

Для победы нужно многое... Или, как угробить с пользой деньги!!!

Billy_Kid — Wed, 24 May 2006 14:18:01 GMT

Для победы нужно многое... Или, как угробить с пользой деньги!!!
Понты как известно дороже денег... Так что у кого есть такие БАБКИ понтуйтесь!!!!

14 500 $
НОВАЯ ВИЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА, БОЛЕЕ НИЗКИЙ ВЕС, НОВАЯ РАЗРАБОТКА FIREBLADE - МАЯТНИКОВАЯ ВИЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, НОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ - ТОРМОЗНАЯ СКОБА РАДИАЛЬНОГО ТИПА, А ТАКЖЕ ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН.

Для победы нужно многое. Но для выигрыша в высококонкурентном чемпионате мира среди мотоциклов с объемом двигателя 600 см3 Supersport-класса вам будет достаточно только CBR600RR. Почему? Потому что CBR600RR — не только интерпретация RC211V, выдающегося фаворита MotoGP, который уверенно доминировал в своем классе на протяжении первых двух лет в гонках Grand Prix. CBR600RR разработан с учетом всех передовых гоночных характеристик и укомплектован наиболее продвинутыми гоночными разработками и технологиями Honda. Этот мотоцикл сочетает в себе наилучшие качества MotoGP, а также накопленный на протяжении долгих лет опыт по разработке машин Honda, способных покорять любые дороги.

Компактный и облегченный объемом 599 см3, с жидкостным охлаждением,
4-тактный, 16-клапанный, DOHC, 4-цилиндровый двигатель CBR600RR встает на дыбы с высокотехнологичными гоночными разработками, такими как
система впрыска топлива с двойной последовательностью нового поколения, которая обеспечивает оптимальную смесь на протяжении всего широкого диапазона мощности. Ультралегкие кованые поршни с минимальным трением проходят по композитной гильзе цилиндра из алюминия/керамики. Минимальная масса поршня, сочетающаяся с минимальным трением — вот рецепт неудержимой мощи независимо от режима работы двигателя.
Двигатель Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный, DOHC, жидкостного охлаждения
Диаметр цилиндра и ход поршня ------------- 67 X 42,5 мм
Объем двигателя --------------------------------- 599 см3
Степень сжатия ------------------------------------- 12:1
Система подачи топлива ----- Система впрыска топлива с электронным управлением
---------------------------------------(система PGM-DCFI), две форсунки на цилиндр
Макс. выходная мощность -----------117 л.c. при 13000 об/мин (95/1/EC)
Макс. крутящий момент -------------66 Н.м. при 11000 об/мин (95/1/EC)
Зажигание ---------------------Компьютерная транзисторная цифровая система.
--------------------------------Электронное управление опережением зажигания
-------------------------------------------Стартер Электрический
Коробка передач ----------------------------6-ступенчатая
Передача усилия---------------------------- Цепь типа O-Ring
Размеры (ДxШxВ)------------------------- 2065 х 685 х 1135 мм
Колесная база ------------------------------------1390 мм
Высота по седлу ----------------------------------800 мм
Дорожный просвет -------------------------------135 мм
Топливный бак --------------------------18 литров, включая резерв 3,5 л
Колеса Переднее: литое из алюминиевого сплава, трехспицевое, полое ---------17хМТ3,5
Заднее: -----------------------------------------------17хМТ3,5
Шины Передняя:---------------------------------- 120/70 ZR17
Задняя:----------------------------------------- 180/ 55 ZR17
Подвеска Передняя: полностью регулируемая телескопическая вилка HMAS картриджного типа.
Диаметр--------------------------------------- 45 мм. Ход - 120 мм
Задняя: Pro-link, моноамортизатор с газонаполненным удаленным демпфирующим резервуаром, регулируемое предварительное поджатие пружины, компенсация сжатия и компенсация отбоя, --------------------------------------------------------ход 120 мм
Тормоза Передние: два тормозных диска диаметром 310 мм с плавающим ротором и 4-поршневыми тормозными скобами, тормозные колодки — металлокерамика
Задние: Гидравлического типа, диск диаметром 220 мм, однопоршневой тормозной суппорт, тормозные колодки — металлокерамика
Сухая масса -------------------------------------166 кг
Максимальная скорость---------------------- 260 км/ч
Разгон ---------------------------------------0-100 км/ч 3,0 с

Итальянский Красный (а также жемчужно-голубой “Heron”
и серебристый металлик “Digital”)

Черный (а также серебристый металлик “Digital”
и матовый черный металлик “Черный порох”)

Сладкий голубой “Phoenix” (а также
матовый черный металлик “Черный порох”)

Система защиты зажигания Honda: позволяет завести мотоцикл только с помощью оригинального кодированного ключа, что гарантирует эффективную защиту от угона.
Система впрыска топлива с компьютерным управлением: поддерживает стабильную мощность и производительность при любых условиях.
Передовая система катализации Honda: кислородо-сберегающая система поддерживает оптимальную топливную смесь для эффективной катализации выхлопных газов.

Пресс-литая алюминиевая рама обеспечивает прочность, легкость и оптимальное сочетание жесткости и органичной формы.

Облегченные трехспицевые колеса уверенно останавливаются двумя тормозными дисками диаметром 310 мм, с плавающим ротором и 4-поршневыми тормозными скобами.

Ультратонкая электронная, ж/к приборная панель вмещает тахометр, спидометр, уровень топлива, температуру смазочно-охлаждающей эмульсии и др. показатели.

Тонкие мультирефлекторные фары CBR600RR обеспечивают идеальное освещение в любое время суток.

Катайтесь на здоровье.. Хотя лучче купить Авто!

Пузыри!?!? Или не дай засохнуть своей Жализяке!!!

Billy_Kid — Wed, 24 May 2006 12:30:14 GMT

Пузыри!?!? Или не дай засохнуть своей Жализяке!!!

На этот раз поприкалываемся с водой. Это далеко не новая идея, но ее не так часто используют в моддинге.

Сейчас я тебе расскажу, как я ее реализовал. Ну а где и как это можно использовать, решать тебе. :)

Для начала достань где-нибудь кусок оргстекла. Можно использовать и обычное стекло, но в нем гораздо сложнее просверлить отверстия для крепления шланга.

Делим вот такой лист оргстекла на 4 элемента. Два из них будут по торцам, один - передней стороной емкости и один - задней.

Обрати внимание, что один из торцовых элементов на 2 мм шире второго. Это необходимо для того, чтобы соединить его внахлест с передней или задней стенкой. Я использовал оргстекло толщиной 2 мм
Дремелем с помощью насадки для резьбы я прорезал небольшие «каналы» в оргстекле. Это чтобы легче было согнуть стороны будущего контейнера. Каналы нужно сделать с его внутренней стороны.
Я решил смастерить контейнер именно таким способом, чтобы не надо было возиться с еще 3-мя швами. Кроме того, при таком методе и контейнер получится более прочный и долговечный. Если у тебя лист плексигласа побольше, то ты можешь аналогичным способом отогнуть и дно и крышку. Ну а мне придется сделать их отдельно.

Берём Обычный воздушный насос, Я купил его в местном зоомагазине. Он нагнетает 50 л воздуха за час при давлении 0.1 бар. Я потратил на него 16.60 евро.
Это не самая лучшая модель насоса (мне просто не удалось достать другого), т.к. ему нужен переменный ток и он подключается к настенной розетке.
Я также планировал сделать замкнутую циркуляцию воздуха, но возможности этого насоса не позволяют подавать воздух от другого соединительного шланга

На фото слева ты видишь деревянное приспособление, которое я смастерил, чтобы защитить остальную часть оргстекла во время нагревания угловых ребер. В этом случае стекло будет сгибаться только в нужных местах.
На фото справа все уже отогнуто.

Для заделки швов я использовал прозрачный герметик. Он предназначен для заделки аквариумов. соединитель, который я использовал, чтобы прикрепить силиконовый шланг к контейнеру. Для этого я просверлил отверстие в плексигласе и затем замазал соединение суперклеем и герметиком.

Внутри аквариума я поместил шланг. Я сделал в нем несколько отверстий 2мм-вым сверлом. Они расположены с шагом 15 мм.
Совет: можно поставить за аквариумом зеркало, тогда пузырей будет еще больше.
Вау, как все пузырится! :)

Вот и все готово. Теперь мне только остается сидеть и ждать, когда найдется какой-нибудь спонсор, который подарит мне алюминиевый кузов, где я и смогу разместить свой аквариум. Мой старый корпус для этого совсем не годится. :) В любом случае, я предложил идею, а ты теперь думай, как ее лучше использовать. Надеюсь, что скоро узнаю о твоих новых моддах.

Никонов А. П. - 'Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека

Ringo — Tue, 23 May 2006 12:06:44 GMT

От издательства

Это одна из самых необычных книг, написанных за последнее десятилетие. Она не только о феминизме. Она, как и большинство книг Александра Никонова, – о нашей цивилизации.
Впечатляющая картина деградации западной системы образования, снижения общего интеллектуального уровня и доведённой до маразма «политкорректности», нарисованная в первой части книги, помогает понять, на какой почве зарождаются и буйно расцветают разнообразные социально-психологические аномалии.
Далее следуют не менее сильные, порой даже ужасающие иллюстрации идеологии и практики различных направлений феминизма и, в особенности, реальных «достижений» этого движения: сегодня в США самое уязвимое и беззащитное существо – это здоровый, психически полноценный гетеросексуальный белый мужчина.
Как всегда логично и аргументировано анализируя факты, проводя убедительные исторические параллели, автор представляет свою точку зрения на проблему. Напомним, что ещё в его книге «Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности» была главка «Звериный оскал феминизма».
Следует прислушаться к предупреждениям о серьёзных угрозах, которые несет феминизм нашему обществу. В России пока ещё видна только «пена на горизонте». Но эта пена – от волны цунами.
Ещё не появившись на свет, книга вызвала ожесточённые споры и яростные нападки на автора. Однако многие читатели (и читательницы!) признались, что книга помогла им пересмотреть свои взгляды на жизнь вообще и на суть феминизма в частности.
Одно из главных достоинств книг А. Никонова в том, что они помогают читателю увидеть целостную картину исторических и социально-политических процессов, подняться на более высокий уровень обобщения, навест и «порядок в мозгах».
Книги Александра Никонова – «витамины для ума».

Забавная статистька

Качаем тут: Скачать

Убойная песня!!!!

Billy_Kid — Sat, 20 May 2006 16:31:13 GMT

Срочно качаем убойную песню!!!
Осторожно затягивает людям с сломанной психикой не рекомендуется!!!!

Качаем здесь...

Варварство онлайн

Billy_Kid — Tue, 16 May 2006 14:21:46 GMT

А как стал Иван-дурак государем,
Как же править дураку? По-дурацки.
Ю.Лорес

Мы уже привыкли, что название, начинающееся с "Age of...", означает стратегию. Но на сей раз ничуть не бывало - вовсе даже не стратегия, а многопользовательская RPG с сильным уклоном в action. Массовость, заложенная в жанре, в сочетании с названием может вызвать удивление - не могут же все игроки разом выступать в роли Конана-варвара? Они и не будут. И кто-то один тоже не будет, иначе остальным было бы обидно. Игра недаром называется Age of Conan, а не просто Конан: сам означенный персонаж в ней практически и не присутствует, не факт даже, что он будет фигурировать в качестве NPC (разработчики делают неясные намеки, что вроде бы игроки, прокачавшиеся до очень крутого уровня, смогут затесаться в его свиту, но все равно не ясно, означает ли это общение с ним самим).
Какая такая свита у варвара, спросите вы? Ну так действие происходит в эпоху, когда Конан стал королем Аквилонии, спустя некоторое время после событий, описанных в книге Роберта Ховарда "Час Дракона". Понятное дело, что, победив в финале этой книги очередное древнее потустороннее зло и спася очередную красотку, Конан не избавился от преследовавших его всю жизнь напастей (вообще, если взглянуть на его биографию непредвзято, то получается, что сей супергерой - не кто иной, как неудачник, постоянно вляпывающийся в неприятности и лишь с большими напрягами из них выбирающийся). Не знаю как там с красотками, но другое зло, ничуть не менее древнее и потустороннее, тут же объявилось в несчастном королевстве, которое сподобилось заполучить себе такого правителя. И для того, чтобы со всем этим разобраться, усилий его одного уже явно недостаточно.
Что любопытно и нетривиально для многопользовательских игр, Age of Conan: Hyborian Adventures состоит, по сути, из двух частей. Первая - это однопользовательская кампания со своим четко прописанным и при том еще и нелинейным сюжетом (написанным, кстати, теми же сценаристами, которые работали над прошлыми проектами Funcom - The Longest Journey, Dreamfall и Anarchy Online). Она не только представляет интерес сама по себе, но и служит для первичного развития вашего персонажа. После ее прохождения вы получаете доступ ко второй части - собственно приключениям в многопользовательском мире (правда, постоянного подключения к Интернету потребует не только вторая, но и почему-то первая часть).
Развитие персонажа происходит, в общем, по классической для RPG схеме с повышением уровня (и ростом возможностей, включая доступные для посещения места и предлагаемые квесты), но и тут есть нетривиальные моменты. На первых пяти уровнях деление на классы отсутствует как таковое, что вполне логично - научись чему-то сначала, а уж потом заявляй о своей специализации. Присутствует, впрочем (что опять-таки логично), национальность - персонаж может быть киммерийцем, аквилонцем или стигийцем. При переходе на шестой уровень уже появляется выбор класса - маг, жрец, воин или вор. Но это лишь базовые классы, и ими специализация не ограничивается. На двадцатом уровне каждый из них делится на три или четыре (в общей сложности классов становится 14). Наконец, для добравшихся до шестидесятого уровня каждый класс делится еще на два. В общем, как в жизни - чем выше квалификация, тем уже специализация. Кроме того, на сороковом уровне появляется дополнительная, параллельная классовой (и, похоже, необязательная), специализация по профессиям. Таковых 4: Craftsman может изготавливать вещи, Master заполучает постоянного спутника-оруженосца, Commander является "адептом многопользовательского геймплея" (не знаю, что это значит - по идее, такими адептами должны быть все), а General - специалистом по осаде и штурму (при котором, кстати, могут применяться осадные орудия, включая катапульты).
Возможность участвовать в штурме и обороне крепостей (а также других сооружений), да еще и вкупе с возможностью, в союзе с другими игроками, строить фортификационные сооружения - безусловно, одно из достоинств игры. Интересна также возможность командовать в бою подразделениями, состоящими не из NPC, а из других игроков. При этом можно настраивать, до какой степени подчиненные (как NPC, так и реальные люди) сохраняют свободу действий (интересно, при минимуме таковой они и идти смогут только туда, куда им укажут?) Подразделения могут выстраиваться в различные формации, причем не только в бою, но и в походе. Пренебрегать этим не следует - в некоторых случаях правильно выбранное построение спасает жизнь.
Бой в Age of Conan: Hyborian Adventures существенно отличается от большинства RPG, где он сводится к выбору оружия и кликанью на врага. Здесь схватка проходит по-настоящему, точнее говоря, в духе жанра action - вы управляете движением меча (или другого оружия), а не просто "применяете" его на противника. Возможно также нанесение комбинированных ударов, причем не только в ближнем бою, но также при стрельбе и использовании заклинаний. Похоже, можно будет сражаться и верхом. В целом бои в игре могут быть весьма масштабными и, благодаря возможности командовать подразделениями, не превращаться при этом в кучу малу. Такие объединения игроков, как гильдии, тоже будут.
Разработчики уверяют, что сохранили антураж творений Ховарда, его достаточно мрачный и полный насилия мир, и что никакой "политкорректности" в игре не будет. Что ж, хорошо, коли так, ибо они тут же оговариваются, что все же учли некие изменения, произошедшие с 30-х годов прошлого века, когда Ховард придумал своего Конана.
Имеющиеся скриншоты производят двойственное впечатление. Некоторые из них очень хороши - реалистичные пейзажи, отлично отрисованные животные без всяких следов угловатости - в то время как на других угловатость и другие характерные недостатки 3D-движков хорошо заметны. Зато озвучка рассчитана на системы объемного звука вплоть до 7.1. Впрочем, до официального запуска игры пока еще достаточно далеко - известно лишь, что это должно произойти в этом году.

Sunbeam Lightbus Lighting Controller

Billy_Kid — Mon, 15 May 2006 14:36:50 GMT

Обычная панель-регулятор вентиляторов позволяет уменьшать и увеличивать их скорость вращения и, как правило, она также может увеличивать и уменьшать яркость подключенных к ней ламп. Однако панель "Lightbus" от компании Sunbeam - совсем иная... Она была разработана именно для управления источниками подсветки (включая светящиеся вентиляторы). Санбимовская панель "Lightbus" устанавливается в 5-дюймовый отсек для накопителей. Она имеет 4 ручки регулировки, вокруг каждой из которых расположено по 4-ре кнопки: “ON”, “HDD” , “ST”, and “SOUND”. Кроме того, в правой части панели еще имеются две дополнительные кнопки с надписью “ALT1” и “ALT2” и под ними еще одна ручка регулировки с названием “SOUND”.

Кнопка ON: Нажмите эту кнопку, чтобы включить неоновые лампы или вентиляторы, подсоединенные к панели; нажмите повторно, чтобы отключить их.

Кнопка HDD: Источники подсветки мигают аналогично миганию светодиодного индикатора HDD, свидетельствуя о работе жесткого диска.

Кнопка ST: Постепенное увеличение/уменьшение яркости подсветки.

Кнопка SOUND: Кнопка звуковой активации - подсветка будет мигать в такт сигналам звуковой карты.

Ручки регулировки: Контролируют скорость вращения вентилятора или яркость ламп. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость/яркость, против часовой стрелки - чтобы уменьшить.

Кнопки ALT1 & ALT2: Два отличающихся друг от друга световых эффекта, попеременно охватывающих все 4 канала.

Ручка с пометкой SOUND: регулирует чувствительность к звуковым сигналам.

На приведенных ниже фотографиях к каждому из 4-ех каналов панели подключен разный девайс: к первому каналу - пара ультрафиолетовых лампа, работающих на одном инверторе, ко 2-му каналу - желтая неоновая лампа, к 3-му каналу - хромированный блок с тремя ультраяркими светодиодами трех цветов (называется "LED Laser"), и к 4-му каналу - санбимовский прозрачный вентилятор с синей светодиодной подсветкой.

Панель Lightbus может заставлять мигать светящиеся девайсы, подключенные к одному или более каналам в такт музыке или в такт работе жесткого диска. В последнем случае нужно подсоединить тот самый, входящий в комплект, 2ухпиновый провод в соответствующий разъем материнской платы для индикации активности жесткого диска. Затем нажимаем кнопку "HDD" соответствующего канала и превращаем подключенные к нему лампы в индикаторы HDD. Работает эта функция отлично, только я бы на вашем месте как следует подумал о том, какой девайс лучше выбрать в качестве такого индикатора, т.к. я от этого постоянного мигания чуть не обалдел!

Стерео Y-разветвитель протягивается через заднюю часть корпуса в аудио порт звуковой карты. А для колонок предусмотрен специальный разъем. Функция звуковой активации панели очень чувствительная. Электрическая схема, используемая для этого в "Лайтбасе", позволяет реагировать на любые звуки, будь то низкий бас или пение. Однако этот эффект нужно отрегулировать под конкретную музыку с помощью ручки звукового контроля, иначе постоянного мигания под музыку не будет. Когда я настроил звуковую активацию для текущей песни, песня кончилась и началась новая: для новой песни пришлось настраивать все снова, т.к. предыдущие настройки не подходили. (Примеч. редакции. Lightbus тут совершенно не при чем. Проблема, указанная выше, у автора возникла из-за того, что он прослушивал mp3 файлы, которые записаны с разным уровнем громкости. Есть например утилита MP3 Gain для выравнивания уровня громкости в .mp3 файлах. Очень полезная, если сборник собран из разных мест и источников. Работает со списком в автомате. Для любителей музыкальных сборников незаменима. Это не реклама )

Включение кнопок ALT1 и ALT2 отменяет все предыдущие независимые установки для разных каналов и запускает все 4 канала в некое единое светопреставление: функция ALT1 включает и отключает последовательно друг за другом каждый канал, а функция ALT2 сначала по очереди включает каждый канал, а потом уже по очереди отключает, и цикл повторяется. Ручки регулирования яркости также работают во время действия этих функций, но я бы лично предпочел, чтобы в режимах ALT1 или ALT2 вместо яркости можно было регулировать скорость вращения вентиляторов.

На сайте компании Sunbeam есть анимационные GIF-картинки, которые иллюстрируют еще больше возможностей панели, приведу здесь две из них...

Выводы:
Панель "Lightbus" способна выполнять такие функции, которые не под силу ни одному другому девайсу, и при этом выполняет она их довольно хорошо. Если вам нравится создавать собственные световые эффекты, то панель "Lightbus" - для вас. Возможность индикации HDD - очень неплохое дополнение. Звуковая активация хоть и крайне чувствительная, но вполне эффективная. Здорово, что они включили в комплектацию все необходимые провода. Один момент, на котором стоит остановиться: панель, возможно, будет не просто закрепить в корпусе с так называемым "tool-less" дизайном (в котором крепление девайсов осуществляется без применения отверток).

Учитывая уникальные функции панели и световые эффекты, которые она позволяет создавать, я даю Лайтбасу от Санбим оценку 4 из 5 и статус "Рекомендую".

Плюсы:

В комплект входят все необходимые провода

Уникален

Хорошо работает в соответствии со своим назначением

Интересные возможности

Минусы:

Функция звуковой активации слишком чувствительна (Примеч. редакции. Это, наоборот, плюс. Lightbus тут совершенно не при чем. Проблема, указанная выше, у автора возникла из-за того, что он прослушивал mp3 файлы, которые записаны с разным уровнем громкости. Есть, например, утилита MP3 Gain для выравнивания уровня громкости в .mp3 файлах. Очень полезная, особенно если сборник собран из разных мест и источников. Работает со списком в автомате. Для любителей музыкальных сборников незаменима. Это не реклама )

Вероятно, будет сложно установить панель в корпус с так называемым "tool-less" дизайном

Учимся моддить свой комп своипи руками.... Прикиньте?!!?

Billy_Kid — Mon, 15 May 2006 13:22:38 GMT

Здравствуй, дорогой друг. Теперь мы уже давно как живём в 21 техногенном веке. Жизнь ускоряется и становится динамичнее, прямо пропорционально с развитием техники. Мир уже почти позабыл старые компьютерные игры, исполненные по классике в 2 мерном пространстве, где всеми правилами заправляет только длина и ширина. В наш век оттачиваются до приятных глазу форм 3-х мерные геймы. Даже на старом добром сотовом всё больше появляется игр на 3D платформе. Мы замечаем тягу к трёхмерному и среди моддерского общества. Все информированные моддеры уже давно прохавали фишку с 3D кулерами: например, со встроенными в лопасти светиками, было время и гигабайт не постеснялся назвать своё детище Gigabyte 3D cooler, хотя он больше похож на красивую бочку. Где-то в необъятных форумных пространствах витала идея с 3D грилями. А ведь и правда, посмотрим на то, что нам могут предложить сливки моддерско-грилевой индустрии: невероятное количество акриловых и металлических грилей-решёток с подсветкой светиками, неонками и без. Вы заметили всю плоскоту этих приятных глазу украшательских решёточек. Причём, практически большинство из них имеют плохие аэродинамические свойства, что влияет не самым лучшим образом не только на производительность вентилятора, но и на уровень шума. Вам не кажется, что нужна новая волна?

Материалы
Могу сразу приятно успокоить: никаких электролобзиков и дремелей, здесь нам понадобится следующее:

кусок 3-5 мм оргстекла размера 12*12 см (для стандарта типоразмера кулера 80 мм)
малярный скотч
дихлорэтан или его заменитель, ни в коем случае не эпоксидка.
ручной лобзик
дрель
наждачная бумага, желательно трёх сортов, можно взять хххх, хххх, 1500
паста ГОИ
словарик русского мата и несколько коробок терпения

Ручной лобзик? Кто слышал про такой агрегат только из фильмов Гоблина, то разъясню. Ручной лобзик - тонкая стальная пилка, натянутая в железной рамке. Выглядит он так:. Мой наверное будет старше, чем сам я. : )
Чертеж

Выбираем свободный день, по возможности отключаем телефоны, а то слишком часто придётся обращаться к словарику. Что нам предстоит? Для начала обезопасим наше оргстекло от ваших будущих издевательств над ним, то есть аккуратно оклеим всю его поверхность малярным скотчем. Далее определимся с чертежами. Предлагаю стандартный вариант, использованный мною. Тогда ваш 3D гриль будет таким же, как и у меня на фотографиях. Всё устраивает?

Внимание: для разной толщины оргстекла чертежи "клыков" немного различаются!

3mm

4мм

5мм

Подгоняем масштаб чертежа в любой подходящей программе (я всё делал в PhotoImact, можно использовать как Corel, так и Photoshop, главное, чтобы присутствовала линейка) под масштабную сетку и печатаем чертёж. Сторона каждого красного квадратика на любом чертеже 1 см. Вырезаем чертёж ободка обязательно с припусками и клеим его на оргстекло.

Выпиливание

Как профи в выпиливании лобзиком настоятельно советую начинать с внутренней стороны ободка.

Как это делается: с внутренней стороны сверлится отверстие прямо у края линии, через неё продевается пилка лобзика, натягиваем пилку, и приступаем к процессу. Вот тут некоторые из нас могут и сесть в лужу/лажу.

Ведь пилять на самом деле при отсутствии опыта совсем не просто.

Дам пару тройку советов:

не торопитесь - это дело не любит спешки. Почему-то когда не получается и пилки уходят одна за другой человек начинает пилить всё быстрее и быстрее.
пилить именно так, как видно из фотографии - это самое правильное положение.
обязательно крепко прижимать оргстекло свободной рукой, и постоянно припускать оргстекло по мере продвижения пилки к столу.
помните, вы выпиливаете окружность, а это значит, что выпиливать нужно не по прямым, а с постоянным медленным закруглением.
не нажимайте на пилку, она будет лопаться, просто наберите достаточную скорость(вверх-вниз) и слегка-слегка продвигайте пилку в нужном направлении. Будет казаться, что процесс идёт сам по себе.
не забываем сдувать оргстекольную пыль с вашей дорожки.

Справились? Выпиливаем внешнюю сторону. У вас кроме ободка, теперь ещё есть такой прикольный акриловый круглешок. Вот из него то и будем выпиливать клыки. Наклеиваем их чертежи на кружок и выпиливаем.

3D Grill и
Cалазки для HDD из плекса

Автор: Евгений Янгилев
Редакция: moddix & pk4y
3D Grill

Вступление :)

Внимание: для разной толщины оргстекла чертежи "клыков" немного различаются!
3mm 4mm 5mm

Выпиливание

Как профи в выпиливании лобзиком настоятельно советую начинать с внутренней стороны ободка.

Ведь пилять на самом деле при отсутствии опыта совсем не просто.

Дам пару тройку советов:

Обработка, полировка и склейка

Когда все заготовки будут дружно лежать у вас на столе, то переходим к обработке грубой наждачкой. Очень советую приклеить, либо приколотить наждачку к небольшой ровной дощечке - поверьте, процесс станет быстрее, а работа качественнее. Округлые части можно красиво обработать обернув наждачку во что-нибудь соответствующе округлое, у меня, например, это была рукоятка столярного ножа. Далее берём в руки наждачку среднего сорта и теми же приёмами доводим до совершенства формы. Также обязательно нужно затереть все царапины, оставленные прошлой наждачкой. Осталось применить самую мелкую шкурку. Ей уже можно особо не стараться, главное вовремя смывать водичкой забивающиеся поры. После такой обработки края будут почти прозрачными.

Переходим к полировке. Если у вас паста ГОЙ выглядит как кусок засохшей глины, то совсем не обязательно её растворять, нам её нужно совсем не много и достаточно будет растереть в ней любую хлопковую тряпочку. Доводка каждого "клыка" гоем занимает где-то 7 минут. Ну как, не ожидали, что можно творить такие превращения с акрилом?

Мы уже почти у цели. Клеить клыки к ободку будем дихлорэтаном, предварительно растворив в нём акриловую крошку. Точные пропорции сказать не могу, сделал это опытным путём. Густоту советую соблюсти как у клея "Момент". Кстати, если клеить тем же "Моментом", то места склейки будут несколько не прочны, и не прозрачны. А дихлорэтан действует на акрил как сварка. Так вот, чтобы всё красиво приклеить, нам нужно сначала напечатать этот чертёж и подложить под ободок, он укажет нам места клейки клыков.

Ещё один момент. Перед оклейкой нужно приложить каждый зубчик к месту приклейки и убедиться, что все они приклеятся под одинаковым углом и высотой, если же это не так, поправляем дело средней шкуркой. Клеим. Пока гриль сохнет, самое время придумать, как он будет крепиться. Я решил укрепить его заклёпками, отчасти из-за их приятного эстетического вида. Для этого нужно либо предварительно, либо уже в готовом гриле насверлить необходимых отверстий под диаметр клёпок. Так же очень удачным будет вариант креплений на маленьких круглешках из двустороннего скотча.

Вот как смотрится готовый результат.

Выводы:

Осмотрев его внешне, уже можно назвать ряд преимуществ в отличие от стандартных решений. А это:

меняется к лучшему вид самой пары кулер-гриль.
новый гриль минимально влияет на аэродинамику системы.
просто создан быть подвергнутым жестоким моддерским издевательствам с его подсветкой.
при его преимуществах невероятно низкая цена материалов для изготовления. Могу ещё добавить, что мой вариант - это как бы самая классическая версия, ведь не стоит забывать о своей фантазии и изобретательности, в этом гриле можно поменять на любую не только форму "клыков", но форму самого ободка. Не стоит забывать о разнообразии материалов, ведь у нас существует цветной и люминесцентный акрил. Моддер со средним опытом будет любоваться обновкой уже вечером, неторопливо начав процесс пораньше днём.

Cалазки для HDD

В мощнейшем непрерывном потоке создания нового "кёстом" проекта в моей идилии постоянно возникали те или иные проблемы. В порыве минимизации и глубины эстетической мысли коса ... то есть дремель, электролобзик, находила на камень ... то бишь металл и оргстекло будущего корпуса.

Всё создавалось с нуля. Материнская плата, блок питания, привод CD, оформление передней панели, изучение стандартов ATX вместе с линейкой. Ничего не забыл? Жёсткий диск!!! Вот он кладезень всей любимой инфы, глюченной винды, и остальных не менее глюченных программ. Ну на одном слове наш HDD не продержится, пускай хоть он и один единственный. Ведь шасси для его крепления попросту нет, а держать этого зверька на коротком поводке всё таки стоит, то бишь на шлейфе, а чтобы ему было холодно и мягко, ему нужен по меньшей мере обдув и подкладки, и всё это учитывая эстетическую сторону моддерской мысли. Да да, и закрепить тоже стоит. Вот все эти мысли и приобрели форму новых салазок для жёсткого диска.

Так будем размышлять порядком выше. Обдув - значит неподалёку нужно поместить кулер обдува. Жёсткий диск будет как раз укреплён в днище корпуса напротив нижнего блоухола, какой имеется у многих моддеров. Конечно же должна присутствовать какая-либо конструкция, на которой наш питомец будет благополучно висеть над дном на некотором расстоянии. Эту конструкцию мы сделаем конечно же из плекса! А плекс не может существовать в нашем контуплере без подсветки.

Чтобы винту было мягко, то бишь чтобы он не добавлял свои скрипы и дребезжание в дружный ансамбль раскрученных кулеров мы подстелем под него что-нить мягкое. Конструкцию для крепления может иметь любую форму, извращённую нашей фантазией.

Моя фантазия довела меня до такого:

Для плекса 5 мм

Всё очень не сложно вырезается из оргстекла при помощи ручного лобзика, доводится до совершенства средней и мелкой шкуркой. Для крепления салазок к днищу корпуса я вырезал из жести уголки, насверлил нужное количество отверстий, наметил отверстия на оргстекле, и приклепал клепателем. Очень советую здесь, чтобы расплющенная сторона заклёпки была со стороны оргстекла, в этом случае вы сводите шанс сломать его к минимуму. Не собирая конструкции, приклёпываем две детальки с уголками на понравившееся нам и размеченное место. Вот тут я обращу ваше внимание на то, что из-за особенностей стандарта ATX вы скорее всего потеряете от 2 до 3-х слотов PCI, потому как салазки будут перекрывать их, но чуть-чуть спилив верхнюю часть салазок, вы точно потеряете только 2 слота. Но я думаю в большинстве случаев мы ничего не теряем, так как из 5 слотов PCI в среднем используется от 1 до 3.

Так вот закрепили, собрали, склеили обязательно только дихлорэтаном, разбавленным оргстекольной крошкой.

Теперь осталось только подсветить. Берём два светика по вкусу (можно больше), немного сошкуриваем переднюю часть линзы, дабы получить ровную площадку, оборачиваем светики, ну например, двухсторонним скотчем, или плёнкой самоклейкой (это чтобы светились только салазки). Чтобы не мучаться приклеивать, я намазал сошкуренную часть светиков супер-клеем и приклеил к задней части салазок. Ну я надеюсь, вы уже заранее позаботились о подведении к светикам питания, как это сделал я. Последнее, что осталось - это подстелить мягкую подложку под посадочное место нашего железного друга. Материал можно взять из упаковочных элементов оргтехники. Я лично использовал мягкую подложку из вспененного полимера от упаковки материнской платы. Вырезаем две соответствующих полоски под ширину оргстекла и клеим их на две основных силовых рейки. Ничего сложного, а результат очень даже ничего. Жёсткий диск как будто завис над поверхностью, подсветка светит как под ним, так и освещает верхнюю часть конструкции